Jardinage : supports de culture et cultures

Le haricot lingo, c’est dingo : germination expresse, après 6h de trempage, j’ai déjà trois germes visibles !

Ils sont blancs un peu translucides (les trois germes).

Je fais parfois des tests de germination sur des graines que j’achète dans le commerce et c’est la première fois que je vois ça, encore plus rapide que les pois‑chiche.

— Édit —

Non, je me suis trompé, ce sont des bouts d’enveloppe qui se détachaient en s’enroulant, au bout des haricots. Je viens de regarder attentivement à la loupe. C’était trompeur, désolé pour l’erreur.

Sur les semis de céréales (et d’autres graines) à la volée, voir aussi : Semis à la volée ou par recouvrement (agriculture-de-conservation.com) [PDF].

En marge, ce document confirme par une phrase, que le compostage du brun (matériaux ligneux) consomme de l’azote.

Il mentionne aussi un phénomène de minéralisation dont je n’avais jamais entendu parler ; je vais me renseigner et en dire plus.

Sur le site du Larousse, une section archive où on peut consulter le Larousse Agricole de 2002 : Larousse Agricole — Édition 2002 (larousse.fr).

Un truc bête mais important à noter explicitement : la teneur en eau du sol, augmente avec la profondeur, pour des profondeurs de quelques mètres ou dizaines de mètres. Au delà d’une certaine profondeur, la teneur en eau n’augmente plus, simplement parce que le sol y est saturé en eau, c’est à dire que c’est une nappe. Évidemment, si on va assez profond, on a encore autre chose, mais on ne va pas jusque là.

J’avais lu quelque part, que en france par exemple, on a huit chances sur dix de pouvoir faire un puits n’importe où pourvu qu’on creuse à disons 15 ou 20 m (valeur à vérifier, je ne la garantie pas du tout), c’est à dire que les nappes phréatiques sont quasiment partout et généralement à des profondeurs de quelques mètres à quelques dizaines de mètres.

Dans les zones tempérées (ex. climat Européen), il est estimé que l’eau reçue par les nappes phréatiques est de 30 cm d’eau par an, ce qui représente 9 à 10  litres d’eau par seconde par kilomètre carré (*). Attention : ça ne signifie évidemment pas qu’on ne peut puiser que 30 cm d’eau par an dans un puits : un puits « aspire » l’eau de toute une zone d’une nappe.


(*) Voir : L’eau et le sol (u-picardie.fr). La page donne aussi une formule pour le coefficient perméabilité du sol, une valeur qui plus elle est importante, plus l’eau s’infiltre rapidement dans le sol.

L’évapotranspiration du sol est plus faible en Août qu’en Juin, en Août elle est un peu plus élevée qu’en Mai, en Juin elle est aussi importante qu’en Juillet.

Ça confirme qu’il vaut encore mieux faire des semis en Août (quand c’est approprié) plutôt qu’en Juin. Juin et Juillet sont les mois les moins appropriés pour des semis. Il pleut certes plus en Juin qu’en Août, mais l’eau s’évapore plus et le mois de Juillet suit, avec presqu’aussi peu de précipitation qu’en Août et avec l’évaporation maximale de l’année. Je crois qu’il faut considérer que Juin est encore plus inapproprié que Juillet.

Voir la figure 8b au lien mentionné dans le précédent message.

Les moments de l’année où les précipitations excèdent l’évaporation sont Janvier, Février, Mars à l’exclusion de la fin du mois (environ), la seconde moitié de Septembre (environ), Octobre, Novembre et Décembre. Ça n’est pas une liste des mois les plus appropriés aux semis, c’est seulement une liste des moments de l’année où le sol va potentiellement absorber le plus d’eau.

Ça peut être embêtant à suivre, mais je crois qu’il faudrait toujours faire une petite longueur de semis avec 10 jours d’avance et une autre petite longueur avec 10 jours de retard, pour chaque année valider la date de semis supposée idéale. Ça permettrait de corriger ou valider la date d’année en année, sachant que le climat peut toujours varier, et aussi de valider pour le type de sol, l’exposition, sa capacité de rétention d’eau etc, des facteurs qui évoluent aussi.

Par exemple si 30 m de carottes sont semées le 20 Avril, il faudrait en semer 2 m le 10 Avril et 2 m le 30 Avril. Je dis deux mètres seulement pour ne pas gaspiller l’espace et que deux mètres me semblent assez pour faire une mesure de rendement et des observations. Je dis dix jours de décalage, pour que ce soit assez net, ça fait une fourchette de vingt jours, ce qui me semble largement suffisant et même ne devrait pas être dépassé je crois ; cinq ou sept jours de décalage ferait une fourchette de dix ou quatorze jours, ce qui me semble faible, quoique encore acceptable pour sept jours de décalage et une fourchette de quatorze jours. Pourquoi pas neuf jours alors pour être entre sept et dix jours ? Allez, adjugé, disons neuf jours.

Je vais tâcher de me contraindre à faire ainsi l’année prochaine, en appliquant un décalage de neuf jours, c’est à dire une fourchette de dix‑huit jours. Je rapporterai les résultats, mais il ne faudra pas les tenir pour des faits universels, comme ça dépendra du sol, de l’environnement, etc.

Il y avait une erreur dans mes pensées, une confusion, dont je ne sais pas si je l’ai faite à l’écris ici.

Je clarifie quoiqu’il en soit.

Deux familles importantes de plantes, ont un rapport particulier à l’azote : les brassicacées et les fabacées. Les brassicacées pièges beaucoup d’azote du sol, les fabacées sont l’unique famille ayant la capacité de récupérer l’azote de l’air.

Toutes les deux sont réputées pour leur rapport à l’azote, mais il n’est pas le même. Les brassicacées ont besoin qu’il y ait de l’azote dans le sol, pour pousser, s’il y en a, elle en immobilise une grande partie dans leur matière végétale, cette azote étant restitué par le compostage, de préférence sur le sol même. Les fabacées peuvent pousser même sur un sol pauvre en azote.

Il se trouve que en pensé, j’intervertissais les deux, depuis je ne sais pas combien de temps et je ne me souviens pas si j’ai fait cette erreur en écrivant ici aussi.

Sur un futur jardin sur lequel j’ai déjà fait des tests de culture et dont je suis assez sûr que le sol y est gravement carencée en azote, je m’étonnais de constater que le radis fourrager n’y pousse pas plus que les autres plantes testées. Quand aujourd’hui j’ai été mis face à mon erreur, j’ai repensé que effectivement, ce sont les fèves, les pois et les haricots, qui avait eu de bon débuts de pousse, mais qui avaient manqué d’eau et de lumière. Même ces derniers ont donc mal poussé, mais mieux que le reste.

Les fèves ayant là aussi été attaquée par un champignon noircissant les feuilles, je les avait laissé tombé, de même pour les pois qui ont vite dépérit faute d’arrosage. Les haricots s’en sont mieux sortie, même s’ils n’ont rien donné. Je les ai observé attentivement aujourd’hui, et ai remarqué que l’un d’eux avait tout de même fait une toute petite gousse avec une unique graine minuscule à l’intérieur ; même les pois, pourtant semé bien plus nombreux, n’ont rien montré de tel.

L’azote étant autant nécessaire au développement des racines qu’à celui des feuilles, j’ai voulu voir ce qu’il en était des racines. Malheureusement, j’ai constaté que leur racine était peu nombreuse, petites, fines et d’une couleur brun rouge pas normale. Je ne sais pas si c’était aussi une effet du manque d’eau et de lumière ou si c’était un effet de la richesse en argile du sol.

En parlant de racines, bien que des ails aussi testées n’ont pas fait de bulbe, j’ai constaté qu’elles avaient fait des racines tout à fait normales. Elles ont pourtant connu les mêmes conditions que les plantes testés. Elles ont mal poussé, mais leur pénible développement a été assez comparable à celui des haricots.

Je ne sais pas ce qu’il en est du rapport des amaryllidacées (de leur ancien nom, les alliacées) avec l’azote. Quoiqu’il en soit, je trouve intéressant que le développement de leurs racines semblent avoir été normal dans les mêmes conditions.

Sur cette surface très argileuse, sujette au manque d’eau et manquant pour le moment de lumière (nettement amélioré depuis quand‑même), seront testées l’année prochaine : fabacées (pois et haricots), amaryllidacées (poireaux et ails surtout), poacées (avoine et orge), et quelques pommes de terre. Ces cultures seront assez probablement en pure perte, cette autre terre étant totalement impropre à la culture, pas seulement par manque d’azote, mais le seul moyen de la rendre propre à la culture, est justement d’y faire des cultures biens choisies.

J’ajoutes quelques informations sur les apports en azote et les semis en terrain très argileux, dans un prochain message, plus tard.

D’après le lien ci‑après, elles n’aiment pas les apports importants en azote. C’est crédible, l’ail des ourses poussent sous les arbres, et les sols forestiers ne peuvent que être pauvres en azote, avec toutes cette matière ligneuse dont la décomposition consomme de l’azote.

Voir : Les plantes qui fixent l’azote (binette-et-cornichon.com). Le titre prête à confusion, les brassicacées aussi, fixent / mobilisent beaucoup l’azote, c’est peut‑être ça qui m’a fait les intervertir.

Du même lien, on apprends que les fabacées produisent de l’azote surtout au moment de leur floraison. C’est alors un cas particulier, comme le taux d’azote contenu dans les plantes, baisse apparemment à la floraison et après.

Du même lien encore, on apprend que l’azote produit par les fabacées, peut soit rejoindre directement le sol par l’intermédiaire des racines, soit être stocké dans la plante. Mais c’est peu clair : les fabacées font‑elles toujours les deux ou pas ? Si oui, dans quelle proportion ? Si non, quelle espèce fait quoi ? C’est à éclaircir …